1621年的丰收节(现在被认为是感恩节的前身)有可能出现南瓜，但参加者肯定没有吃南瓜派(没有黄油或小麦粉做馅饼)。

最早的南瓜派食谱实际上来自17世纪的欧洲。南瓜，像土豆和西红柿一样，是在哥伦布大交换时首次被引入欧洲的，但欧洲人更喜欢用南瓜做饭，因为它们和他们本土的葫芦很相似。

然而，到了18世纪，欧洲人总体上对南瓜派失去了兴趣。根据HowStuffWorks的说法，欧洲人开始喜欢苹果派、梨派和榅桲派，他们认为这些派更精致。但在南瓜派在欧洲失去青睐的同时，它在美国却获得了真正的主食地位。

1796年，阿米莉亚·西蒙斯出版了第一本在美国殖民地撰写和出版的烹饪书。西蒙斯还提供了两份酥皮食谱。西蒙斯的食谱要求“炖和过滤”南瓜，加上肉豆蔻、多香果和姜的混合物(是的，我们对南瓜香料的痴迷似乎至少可以追溯到16世纪)。

但南瓜派是如何与感恩节密不可分的呢?这一切都与萨拉·约瑟夫·黑尔(Sarah Josepha Hale)有关，她是新罕布什尔州出生的作家和编辑，经常被称为“感恩节教母”。在她1827年的废奴主义小说中，黑尔描述了一顿感恩节大餐，包括“浮在肉汁里的炸鸡”、烤火腿、小麦面包、蔓越莓酱，当然还有南瓜派。30多年来，黑尔一直主张将感恩节定为全国性节日，他定期撰写社论，并给五位美国总统写信。她认为，在这个日益分裂的国家，感恩节是团结的象征。

亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)最终在1863年宣布感恩节为全国性节日(这几乎立即引起了南方人的强烈抗议，他们认为这个节日是在试图强化北方佬的价值观)。南方的州长不情愿地遵从了总统的公告，但南方的厨师发展了自己独特的地区传统。在南方，红薯派很快就比新英格兰的南瓜派更受欢迎(主要是因为红薯比南瓜更容易得到)。现在，南瓜派在美国大部分地区都是最受欢迎的美味节日派，尽管东北部更喜欢苹果派，而南部则主要是苹果派和山核桃派(另一种南方主食)。